Последние новости дня

Подсветка рельефа – часть его дизайна. Она выделяет особенности озаряемой площади, небольших строительных фигур, памятников, т. е. делает ее художественно более безупречной. Также, ландшафтное освещение территории имеет утилитарное назначение.

Подсветка рельефа играет значительную роль в развитии интересной и многофункциональной среды на открытых территориях. Ее назначение:

безопасность граждан и удобство их перемещения. Это понижает риск травматизма и предостерегает беззаконные действия мошенников;
эстетическое совершенствование территории. Правильно спроектированная осветительная система выделяет красоту строительных установок, растений, прочих частей рельефа. Световыми упорами акцентируют структуру, цвета и формы объектов, придавая отделу уникальный стиль;
создание необходимой окружающей среды: романтическую – в парке, активную – на спортивной площадке.

Виды ландшафтного освещения. Есть 2 вида подсветки: функциональная и декоративная. Вне зависимости от типа, принципиальна ее интеграция в имеющийся рельеф. Она обязана совмещаться с естественными и строительными субъектами, отмечая их красоту, не нарушая совместную окружающую среду пространства.

Искусственное. Выделяет красоту архитектуры и естественных композиций, создает романтическую окружающую среду, и выполняет практическую функцию развития светового фона.

Виды декоративного освещения в ландшафтном дизайне:

акцентное – для заострения интереса на точных субъектах: скульптурах, водоемах, клумбах, деревьях. Для этого используют светильники с нацеленным лучом света;
заливающее – для однородной подсветки больших плоскостей;
контурное – для подчеркивания фигур зданий, установок.

Активное. Создано для достижения утилитарных задач, т. е. для создания безопасных условий для нахождения людей на открытом воздухе по вечерам. Оно гарантирует тень всех зон рельефа и маршрутов перемещения. Активное освещение принято разграничивать по предназначению:

общее – для развития непрерывного светового фона. Оно универсально и адаптивно. Его используют для подсветки дорожек, подчеркивания строительных и садовых частей, для создания безопасной среды перемещения. Это добивается расположением световых потоков от разноуровневых светильников: донных, боллардов, на опорах;
целевое – для акцентирования интереса на объектах рельефа. Свет сосредоточивают на точных субъектах;
охранное – создано для повышения безопасности. Осветительное оборудование располагают в вероятно опасных местах, и в том числе – по периметру территории около зданий. Довольно часто обеспечено датчиками движения. Для повышения эффективности караульные светильники ставят рядом с камерами видеонаблюдения (для более отчетливой визуализации зоны съемки);
аварийное – необходимо для безопасной эвакуации людей при форс мажорных ситуациях или при выключении главного источника света. Оно автоматом включается и может работать от свободных источников питания (генератора или аккумулятора);
маркировочное. Оно означает контуры ландшафтных объектов для ориентирования на открытой территории и улучшения эстетики. Так выделяют границы пешеходных дорожек, водоемов, ступеней, резких углов зданий. В первую очередь для данной задачи используют донные светильники и болларды.

Правила ландшафтного освещения. Прекрасная функциональная подсветка рельефа вероятна лишь при следовании определенных правил. Их воплощение дает возможность:

хорошо встроить осветительное оборудование в место для визуально равновесного оформления;
повысить безопасность на дорожках, лестницах, прочих вероятно опасных зонах;
качественно использовать энергию – с энергоэффективными источниками света и технологиями умного управления.

Правила ландшафтного освещения написаны в СП 52.13330.2016. Нормы освещенности:

дорожек/аллей – от 30 до 50 Лк;
зданий – от 100 до 150 Лк.

Самое важное требование – надлежащий уровень защиты светильников от пыли в влажности – более IP65. Также, ландшафтная подсветка должна гарантировать безопасное перемещение по отделу. Для этого необходимо озарить основные маршруты, входные зоны, передачи и лестницы.

Важен и принцип энергоэффективности. Светодиоды имеют долгий срок эксплуатации и маленькое потребление. Для повышения результата необходимо использовать датчики движения и таймеры, что бы свет включался лишь когда это необходимо.

Главная задача освещения участка – выделить особенности его и близких зданий. Для этого используют:

наземные, донные светильники – акцентируют дорожки и клумбы;
настенные прожекторы – фасады домов.

Заливающий свет наступит деревьям и большим кустикам размер и силуэт, дополняет шарм. Теплый тон света создает приятную окружающую среду. Для минималистичных решений подойдут более прохладные цвета.

При ремонте осветительной системы в садовых насаждениях не стоит устанавливать множество фонарей, что бы озарить всю территорию.

Довольно отметить лишь некоторые зоны. По периметру участка необходимо поставить производительные светильники, в центре – с большей интенсивностью. При этом необходимо рассматривать скрещение световых зон примыкающих фонарей, что бы избежать появления не нужно ослепительных участков.

Осветительное оборудование необходимо устанавливать так, что бы оно не обременяло движение. При разработке модели освещения необходимо рассматривать вероятные препятствия, к примеру, стены, кустики, ступени, пороги.

При подсветке кустов и незначительных деревьев светильники лучше помещать в листве, а для больших растений – под кроной с курсом светового потока сверху наверх.

Дорожек. В этих зонах необходимо снабдить однородную экспозиция. Особенное внимание необходимо предоставить участкам с поворотами, стадиями или перепадами высот.

Монтаж ландшафтного освещения SvetHoll должен быть выполнен так, что бы не ослеплять тех, кто ходит по территории. При этом световые струи должны понятно отмечать границы дорожек.

В обязательном порядке необходимо озарять подход к дому и дорожки, которые способны применяться в ночь, к примеру, в загородном доме – приводящие к бане, водоему, внимательным строениям или беседкам.

При избрании осветительных приборов необходимо рассматривать стиль ландшафтного дизайна, что бы они совмещались с вариантом сада.

При установке фонарей важно правильно высчитать отдаление между ними, что бы их световые струи достигали друг дружку, не скрещивались. Если между ними будет чересчур огромное отдаление, останутся черные зоны, если чересчур небольшое — свет будет непостоянным и нервировать глаза.

Деревьев. Как сделать подсветку больших насаждений:

необходимо учитывать их высоту, размер ствола и конфигурацию кроны. Для больших крон подходит обширный световой поток, для отвесных – желателен тесный поток;
светильники необходимо ставить у основания деревьев. Это дает возможность выделить красоту растения;
на больших и сильноветвящихся деревьях светотехнику можно разместить внутри кроны, что бы концентрировать форму ствола. Свет, нацеленный наверх, позволит подробно пересмотреть внутреннее здание кроны – листья и маленькие ветки.

Хороший тональный крем — это залог красивого макияжа. Но, как говорится, не кремом единым. О том, как придать коже безукоризненно ровный оттенок, читай в нашем материале.

1. Правильный оттенокТестируй кремы не на руке или запястье, а на линии челюсти. Да, это может причинить немного неудобств в магазине, но игра стоит свеч. Покупку делай после того, как удостоверишься, что при дневном (не магазинном!) освещении он выглядит незаметно. Ну и пробники! Не забывай спрашивать консультантов об их наличии.
2. Подготовь кожуУтром нанеси увлажняющий крем и дай ему 10-15 минут, чтобы впитаться. Начнешь колдовать с тональным сразу после увлажняющего — разводы и неровности гарантированы. Если есть время и желание, нанеси праймер, соответствующий потребностям кожи — матирующий или увлажняющий. Он разгладит мелкие морщинки и визуально уменьшит поры.
3. Пальцы, кисти, спонжиВыбирай сама, что тебе подходит больше. Нанесение пальцами даст легкое, почти незаметное покрытие, ведь ты сможешь максимально контролировать количество наносимого продукта.Для того, чтобы добиться более плотного покрытия, используй специальный спонж, например, известный мастхэв визажистов BeautyBlender или любой спонж, подходящий тебе функционально. Его можно предварительно немного увлажнить (ни в коем случае не намочить!). На тыльную сторону руки нанеси пару капель тона и, набирая понемножку на спонж, двигайся по массажным линиям. Удели должное внимание растушевке.Кисть для тона выбирай плотную, с плоским верхом. Используя тот же прием с тыльной стороной руки, набери на чистую кисть немного тона и поставь ею точки в центре лба, на щеках, на носу и подбородке. Наноси тон неразмашистыми движениями, обязательно растушевывая по линии роста волос и от линии челюсти вниз к шее.Области, где у тебя есть морщинки, обрабатывай кистью в последнюю очередь, когда на ней останется минимум крема. Особое внимание уделяй зонам с повышенной краснотой (вокруг рта, на крыльях носа, в носогубных складках). Если нужно, подправь тон консилером или корректором. Светоотражающие частицы в составе этих продуктов уберут покраснения и придадут коже свежий вид. Заверши ритуал мелкими круговыми движениями кистью по всему лицу.
4. Закрепи эффектНанеси кремовую декоративку (румяна, консилер, корректор). Затем дай макияжу минут 5 ,чтобы усесться. После этого убери возможные остатки тона матирующей или другой тонкой салфеткой. Пуховкой или кистью нанеси тонкий слой пудры. Теперь очередь продуктов пудровой текстуры, и ты готова на выход!

Даже если смена одного пустого листа состоялась без видных последствий, сорбент за время разгерметизации смог воспринимать столько жидкости, что при снижении температуры она будет конденсироваться изнутри воздушной камеры. Из-за этого лучше просто менять пакет полностью даже при незаметных трещинках. Так качественнее.

Перечень услуг компаний, которые устанавливают пластиковые окна, в собственном большинстве включает смену и ремонт стеклопакетов.

Если разбиение приключилось зимой, лучше направиться в оконную компанию, где вы заказывали окно. В летний сезон бывает довольно заказать новый пакет и вделать его самостоятельно, если вы обладаете базовыми исправительными способностями. Это даст экономию во много тыс руб. Основное — удостовериться в необходимости.

Что из себя представляет стеклопакет. Это светопрозрачная конструкция, которая занимает до 80% окна. Он состоит из 2-ух, 3-х или 4-х стекол, поделенных дистанционными рамками.

Все образующие соединены воздухонепроницаемой бутиловой лентой и особенной мастикой — тиоколом. Под рамой засыпан впитывающий компонент — шарики силикагеля. Он всасывает всю воду из камер (место между стеклами), что бы окно не отпотевало изнутри.

Стеклопакеты различаются:

шириной и габаритами;
количеством камер;
качествами.

Формы с габаритами задаются вариантом оконного проема и рамы. Количество камер устанавливается условиями к остеклению. Для необитаемых комнат, домов в северных странах необходимого однокамерной конструкции. В средней полоске РФ ставятся двухкамерные изделия. Для крайне прохладного климата 2-ух камер недостаточно, необходимо 3.

Характеристики находятся в зависимости от поставленных стекол. Как правило вводятся элементарные 4-миллиметровые стеклянные листы.

Временами для повышения стабильности или звукоизоляционных качеств они сменяются 5-миллиметровыми. Чтобы из комнаты меньше уходило тепло, используются стекла с напылением ионов металла (к примеру, золота).

Такие энергосберегающие материалы отображают солнечную энергию, исходящую от аккумуляторов, обратно в здание. Излучение солнца также отчасти отображается. Это понижает траты на отопление зимой и на кондиционирование летом.

Чтобы повысить уровень звукоизоляции, вместо внешнего стекла ставится триплекс. Он состоит из 2-ух стеклянных листов, объединенных бесцветной пленкой. Это специально повышает уровень безопасности. Разделить окно становится нельзя, часть не разлетаются, остаются прикрепленными к мембране, понижая риск порезаться.

Чтобы мебель не выгорала от солнечного ультрафиолета, или для отгораживания от любознательных соседей, вводится окрашенное или зеркальное остекление. Одно из стекол в этих стеклопакетах окрашивается в массе или обклеивается цветной пленкой.

Часто под монтажом окон предполагается замена стеклопакетов. Делать это надо будет, если окно разбили, или когда одно из стекол хлопнуло. Даже незначительные трещинки приводят к разгерметизации, а это лишает ПВХ-окна хваленных теплозащитных качеств — в комнате делается прохладнее.

Возможны и прочие причины:

Разгерметизация. Менять остекление нужно, если окно запотевает изнутри. Поправить этот недостаток иначе никоим образом нельзя. Зимой капельки конденсата могут временами преобразовываться в лед, что повышает поражение — вплоть до новых трещин.

Смена дизайна. Когда хочется украсить комнату витражом, искусственными раскладками или поставить затемненные/зеркальные стекла.

Слабые характеристики. Строители любят экономить. Они вводят однокамерные пакеты, которые замерзают зимой, не отгораживают от гула, совершенно не защищают от взлома. Чтобы стало тише, теплее и безопаснее, остается лишь заменить стеклопакет (еще хорошо, если не все окно полностью).

Когда разумно менять, когда можно отремонтировать стеклопакет. Есть компании или личные мастера, которые способны сделать смену как всего пакета, так и автономного стекла. Как понять в каком случае то или другое решение будет подходящим?

Ремонт окон не предполагает замены пластиковой рамы. Но стоимость услуги у формальных компаний часто остается немаленькой, равносильной абсолютному восстановлению окна. Восстановление пакета обходится дешевле его смены потому, что работа крайне трудозатратна:

вынимать разбитую систему;
нести ее на производство;
внимательно вынимать часть, чистить изделие от герметика;
менять сорбент, герметизирующие вещества, само стекло;
приклеивать все воедино;
нести пакет обратно;
вводить в раму.

Легче (выгоднее) сделать новый пакет с нулевой отметки. Чем все точные компании и занимаются. Личные специалисты или тонкие компании чинят стеклопакеты на месте.

Как принято говорить, «на коленке». Денежных средств они берут недостаточно, однако итог крайне подозрителен: окна плохо отъединяют от холода, гула, а от скачков температур могут прорвать.

Внутри могут остаться пыль, волоски, следы — избавиться от них не выйдет. Обращаться к подобным знатокам имеет резон, лишь если необходимо заменить остекление в необитаемых комнатах, или во внешних дверях или иных стеклянных системах, от которых не требуется теплоизоляции.

Когда возможна замена лишь стекла. Повторюсь: замена разделенного стекла в стеклопакете нецелесообразна. Итог такого ремонта с повышенной возможностью пропадет с первыми холодами. Есть лишь 1 пример, когда легче заменить треснувшее стекло: если пакет включает дорогой пустой лист с необычными качествами, или если он имеет дорогой витраж или триплекс.

Лишь в данной обстановки перевозка конструкции на производство для общего восстановления может выйти более доступным действием сравнивая с производством стеклопакета с нулевой отметки. При этом работа «на коленке» тут неприемлема.

Особенности замены стеклопакетов самому. Как правило работа занимает два-три дня. Ожидать столько нужно потому, что требуется время для производство нового пакета. Если восстановление окна необходимо оперативно, компании готовы вместиться в одни сутки, но часто за доплату.

Форсировать процесс можно, если оконные рамы стандартные — можно приобрести готовый стеклопакет и поставить его самостоятельно. Основное — не сомневаться в своих силах.

Инструменты. Прежде чем самому заменить стеклопакет, необходимо подготовиться. Потребуются:

замерные приспособления;
пластиковый молоток (киянка);
шлицевая дрель;
шпатель или притупленный нож;
прорезиненные или эмульсионные перчатки;
не нужная ткань, к примеру, старая простынка, которую не плачевно выкинуть. Кому-то может понадобиться присоска для стекол, однако возможно обойтись в ее отсутствие.

Замер. Перед предзаказом нового стеклопакета необходимо скрупулезно обмерить старый, что бы не сделать ошибки. Вместо измерений можно найти пометка на дистанционной рамке. Она отражает формулу — последовательность чисел, которые демонстрируют толщину стекол и длину рамок, и габариты изделия. Если отыскать не удалось (смотреть заботливее, надписи бывают крайне малыми), можно самостоятельно все определить.

Измерять необходимо со всей вероятной правильностью. Ошибка на несколько мм грозит тем, что пакет или не вделается, или между ним и штапиками останется нелепое место. О плотности не будет и речи.

Самый простой метод — вытянуть стеклопакет, что бы легко его обмерить. Однако в мороз это нельзя: если хоть одно стекло осталось целым, лучше не вынимать весь пакет, что бы не переохладить квартиру. Тогда можно смерить высоту с длиной, начиная от внутренних кромок штапиков. Потом от итогов необходимо отобрать 2 сантиметров — по 1 сантиметров от любой стороны.

Без вынимания не обойтись, если станина имеет трудную форму. Тут надо будет конфисковать стеклопакет, щекотливо прибрать часть или установить их скотчем, а потом положить на ватман. Сейчас необходимо обнести его карандашом или ручкой, а затем отнести стандарт на производство.

Выбор нового стеклопакета. Как правило при замене разделенного остекления выбирается стеклопакет с такими же параметрами.

Но брать целиком тождественный пакет не обязательно. Вместо однокамерной можно выбрать двухкамерную систему, вместо обычного изделия — сохраняющее энергию или мультифункциональное. Основное — следить, что бы толщина оставалась прошлой.

Толщина исчисляется по составу. Она наносится на дистанционную рамку. Абсолютное большинство пакетов имеют толщину в 32 мм. Для них формула как правило выглядит так: 4-10-4-10-4. Тут 4 — это толщина стеклянных листов, а 10 — длина дистанционной рамки между ними. Уложив все значения, приобретем 32.

Временами можно вделать стеклопакет с длиной более 32 мм. Для этого надо будет приобрести более узкие штапики. Основное — не выходить за рамки профиля. Предельная поддерживаемая толщина стеклопакета указывается в техническом паспорте. Определить ее можно, измерив загиб. Это часть рамы, куда вводится пакет.

Демонтаж. Прежде чем заменить хлопнутый стеклопакет, около окна лучше разостлать клеенку или завершенную простыню, что бы не ранить колоченными кусками пол. Стелимое покрытие должно быть больше пластиковой рамы. Ткань пригодится для того, что бы при замене уложить на нее вытянутую систему.

Для безопасности разделенное стекло обклеивается скотчем в нескольких местах. Это далеко не даст кускам вывалиться.

Демонтаж стартует со снятия штапиков. Делается это стамеской, глупым ножиком или шлицевый отверткой. Еще пригодится киянка. Штапики — это полосы, которые задерживают стеклопакет в профиле.

Предварительно удаляются длинные полосы. В отвесных створках это левые и левые полосы, в горизонтальных — нижние и высшие.

Для их снятия необходимо:

вделать тонкое устройство (шпатель, нож, отвертку) в дыра между профилем и половиной штапика;
стукнуть по прибору киянкой или рукоятью молотка, добиваясь проема в пару мм;
когда появляется проем, можно двигать инструменты вдоль штапика, постепенно увеличивая дыра, или нагнуть шпатель вверх и этим вышибить штабик из центральных пазов;
когда половина выбьется, штабик без проблем протягивается пальцами ходом к себя и в сторону.

Тут важно помнить, откуда какая деталь вынималась. Можно наложить пазы карандашом или карандашом, чтобы затем не было проблем с установкой. Работать шпателями, отвертками и молотком необходимо с большой предосторожностью, что бы не оставить рубцов, засечек, других царапин, способных испортить тип окна.

После изъятия побочных штапиков вынимается нижний. Высокий извлечется заключительным — эта часть страхует всю систему, удерживая стекло. Демонтаж проводить лучше с ассистентом, что бы он поддерживал пакет.

Если после съема всех штапиков пакет не вынимается — значит, он прилепился к пластику рамы герметиком. Тогда стекло отжимается ножиком, шпателем или другим резким прибором.

Вытянутый пакет воспитывается на пластиковый бак. Если остались большие стеклянные кусочки, их можно поставить рядом с баком. Временами такие стекла берут дачники или приверженцы рукодельничать. Можно поступить по-другому — вместить стеклопакет на разложенную простыню, внимательно разделить и, завернув часть, перенести в урну.

Установка. После ремонта или замены стеклопакета его установка ведется в обратной очередности. Основное — перед работой проверить загуститель с наружной оконной стороны. Потом в загиб дверцы ставятся рихтовочные пластинки, по-другому именуемые подкладками. Они вмещаются приблизительно на 100 мм от края дверцы. Их число отличается для глухих и сменных створок. При вынимании пакета лучше запомнить их положение, что бы потом его повторить.

Рихтовочные пластинки нужны, что бы под стеклом оставалось место для удаления жидкости. По-другому сплывающий конденсат формирует регулярную влажность, уменьшив теплоизоляцию. В мороз вода промерзнет, приведя к поражениям.

Пакет вводится в профиль под углом в 30-45 C. Сначала заводится нижний угол, потом пакет приподнимается, как будто закрывается дверца. Основное — скрупулезно проверить положение, так как затем заменить его будет крайне сложно.

Сейчас с внутренней стороны ставится загуститель. Укрепляются штапики. Предварительно высокий, затем нижний, потом побочные. Что бы вколоть их в пазы, необходимо стукнуть киянкой от концу к концу до щелчка.

Как сменяется стекло в стеклопакете. Если крайне хочется сделать капитальный ремонт стеклопакета собственноручно, требуется приготовить лист стекла, бутиловую ленту, кремнийорганический герметик, спирт, стеклорез и строительный пистолет. Выполняется последовательность:

Испорченный пакет изымается из рамы, кладется на гладкое место поражением наверх.
Стамеской или ножиком снимается разделенное стекло. Дистанционная рамка чистится от старого герметика, пыли.
Рамка обезжиривается растворителем. Им может стать ацетон.
По габаритам раскраивается новое стекло. Оно скрупулезно обезжиривается, омывается, сушится жарким невесомым потоком. Иные стекла также обезжириваются, моются, сушатся.
Оружием на рамку намазывается герметик.
Укладывается удаленное стекло. Укладывать его необходимо правильно с первого раза, делать это лучше с ассистентом, исправить ошибку будет крайне трудно.
Под дистанционную рамку вмещается впитывающий компонент.
По периметру пакет заделывается.
После просыхания герметика стеклопакет вводится в профиль.

Замена в разных видах профиля — из пластика, алюминия, дерева. Изображенная аннотация подходит для замены стеклопакета в пластмассовом окне — с профилем из ПВХ.

Порядок действий подходит и сделанным из дерева рамам, так как пакеты тут также крепятся штапиками. Основное отличие — вместо уплотнителей тут используются силиконовые герметики. После снятия штапиков нужно счищать силикон, а потом вторично его наносить при обратной установке. В алюминиевых системах предварительно вынимается уплотнительная резина, а потом штапики и стеклопакет.

Прежде чем заменить стекло в стеклопакете собственноручно, необходимо снова вспомнить, к чему что и ведет:

Расстроится плотность. Размазывание герметика сможет помочь плохо.
Стоит разделить или прибрать стекло — сорбент в дистанционной рамке начнет заглатывать воду из окружающего воздуха.
Когда этот впитывающий компонент добьется лимита насыщения, он преобразуется в желеобразную массу.
После изоляции воздух в камере стеклопакета не будет высохшим. При нагреве от батареи из насытившегося впитывающего компонента улетучится влага.
Она осядет на стекле конденсатом. Зимой он промерзнет. В любом случае понизит тень, в слабейшем — лед поразит окно.